08 juillet 2009
Les huiles végétales: alimentaires ou cosmétiques ?
On m'a parfois posé la question, peut-on se servir indifférement des 2 ? Et j'ai attrapé une redif' (tard !) d'une émission avec les responsables des sites Fémininbio et Mademoiselle-bio, qui ont abordé le sujet, cela m'a fait y repenser...
Il est vrai que côté prix cela peut être intéressant...
Plusieurs facteurs rentrent en compte en fait. S'il est vrai que pour certaines huiles une bonne huile bio alimentaire peut servir en cosmétique, les méthodes d'obtentions, les tests et les traitements ne sont pas toujours les mêmes. Et cela joue sur la qualité et les propriétés...
Les méthodes d'obtentions : pour certaines (comme l'huile d'olive par exemple) ce sont les mêmes, une bonne huile est obtenue par pression à froid des fruits.
Mais ce n'est pas toujours le cas ! Prenons l'huile d'Argan, si merveilleuse et précieuse. L'huile cosmétique est obtenue par pression des fruits, à froid. Mais l'huile alimentaire est elle obtenue par pression des fruits grillés ! D'où la différence d'odeur (je reviendrai sur ce bijou, car j'ai l'immense chance d'avoir mon oncle qui vit au Maroc, dans la région des arganiers), de couleur même, et de composition forcément. Les noix grillées ne possèdent plus certains actifs, détruits par la chaleur ! Avouez que c'est vraiment dommage !
Petite précision d'ailleurs: la vraie et bonne huile d'Argan cosmétique ne sent pratiquement rien ! La alimentaire doit sentir un peu l'amande grillée. Votre huile sent mauvais ? Elle est de mauvaise qualité, ou tournée...
Les tests : chaque huile, qu'elle soit alimentaire ou cosmétique, doit répondre à des critères bien précis pour être mise sur le marché. Et ce ne sont pas du tout les mêmes pour les 2 !
Que recherche-t-on pour une huile alimentaire ? Principalement ses valeurs gustatives (puis nutritives). Alors que pour une huile cosmétique, le côté gustatif importe peu ! Quand aux valeurs nutritives, elles diffèrent entre "voie interne" et "voie externe"... Et les tests sont parfois un peu basiques pour l'alimentaire.
Ce qui est bien différent pour une huile cosmétique ! Les tests sont beaucoup plus poussés, on recherche les composants tels que les teneurs précises en vitamines, en acides gras, ou autres propriétés intéressantes en cosmétique. Avez-vous déjà vu une étiquette d'huile alimentaire vous parler en détail de vitamines ou d'anti-oxydants ? De plus les fabricants doivent fournir les fiches d'analyses complètes, comportant toute une série d'infos précieuses que l'on a pas en alimentaire. Après tous ces tests, certaines huiles (même si elles ont à la base le même mode d'obtention) seront acceptées en alimentaire alors qu'elles ne passeront pas pour devenir cosmétiques. La qualité en dépendra donc...
Les traitements : je vous avoue qu'il y a un point que j'ignorais, et que j'ai appris de Mme Mademoiselle-bio lors de l'émission... Certaines huiles seraient trop riches en principes actifs pour être correctement assimilables en voie interne. Elles seraient donc "allégées" pour passer alimentaires... Il faudra que je me renseigne davantage sur ce point, pour le moment ces propos n'engagent qu'elle ;)
Mais le reste des "traitements" est aussi différent : les lieux de mise en bouteilles, de stockage, les contenants (de préférence toujours bien opaques pour les huiles cosmétiques !) sont aussi bien différents... Tout cela joue énormément sur la qualité que l'on recherche en cosmétique !
Voilà les principales différences entre les deux.
Maintenant tout dépend quelles utilisations vous en faites... par exemple pour faire des savons à la soude, ce n'est peut-être pas impératif d'utiliser une huile top grade cosmétique... ou pour la dilution des HE pour ajouter dans votre bain (là c'est principalement les HE qui doivent être de bonne qualité), ou pour toutes les utilisations où les huiles sont "secondaires" dirons nous...
Par contre pour vos crèmes, huiles de soins, de massages...etc, il sera préférable de payer un peu plus cher, mais pour bénéficier de tous les principes actifs de ces merveilleuses huiles végétales !
17 octobre 2007
Pseudo collagène (ou imitation végétale de collagène)
Le "pseudo collagène"
INCI : aqua, yeast extract.
Le 'vrai' collagène est d'origine animale. C'est la protéine la + abondante chez tous les mammifères, puisqu'elle représente environ 25% de leur poids. Elle constitue la trame (comparable à du béton armé !) par exemple des os ou de la peau et est appelée protéine structurale (structure des organes). En fait si l'on voulait détailler, il existe plusieurs sortes de collagène mais ce n'est pas notre propos ici...
Celui-ci est un dérivé de la levure des brasseurs (donc d'un champignon). Il imite l'action du 'vrai' collagène en renforçant la peau, lui apportant 1 meilleure élasticité, elle parait ainsi plus jeune. Son effet filmogène protège également votre peau de la déshydratation. Enfin vous pouvez l'utilisé pour vos cheveux à qui il donne brillance et volume.
Utilisation : de 0,5 à 10% dans vos crèmes, laits, soins pour les cheveux...à incorporer dans vos préparations une fois celles-ci sous les 40° et à conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière.
24 septembre 2007
H.E et extraits 'hydroalcooliques'
Comme promis, je vais essayer d'éclairer un peu celles qui se demandent quelle est la différence entre les 2.. Ce post m'a été inspiré par Isabelle de ctoubon qui m'a posé la question il y a quelques jours, car elle utilise les 2 pour la cuisine. Si il est vrai que leurs utilisations se recoupent parfois, nous allons voir que leurs modes d'extractions, la partie utilisée et leurs destinations premières sont bien différentes..
Tout d'abord les H.E:
La majeure partie d'entre elles sont obtenues par distillation à la vapeur d'eau, sous base pression, dans 1 alambic:
Une cuve remplie de plantes fraîches est traversée par la vapeur d'eau. A la sortie de cette 'cuve de distillation' (sous pression contrôlée) la vapeur d'eau qui s'est enrichie des principes actifs des plantes traverse un serpentin réfrigérant ou elle se recondense. A la sortie de l'alambic, un 'essencier' (autrefois appelé 'vase florentin') recueille l'H.E et l'eau, qui elle est devenue un hydrolat.
La séparation des 2 est ensuite très facile car les 2 liquides n'ont pas la mm densité. En général c'est l'.H.E qui flotte à la surface de l'hydrolat, sauf quelques exceptions comme l'H.E de Girofle qui est très 'lourde', c'est donc l'hydrolat qui flotte à sa surface.
Toutefois il existe un autre mode d'extraction appelé Expression, qui est réservé aux fruits de la famille des Rutacées (citron, orange, mandarine, bergamote..) :
Cette méthode très artisanale consiste à briser mécaniquement les 'poches à essence' contenues dans la peau des agrumes. Le produit recueilli s'appellera alors essence et non pas H.E.
Dans les 2 cas, on obtient une substance très riche en principes actifs destinée au départ à un usage thérapeutique.
Les extraits hydroalcooliques:
Leur mode d'extraction est la macération, mais celle ci englobe différents produits: certains, à vue thérapeutique sont obtenus par macération des parties des plantes contenant des principes actifs, comme les 'teintures mères' homéopathiques (macération à froid dans de l'alcool), des macérâts huileux (ex. Tépezcohuite dans de l'huile végétale pour extraire ses principes actifs), des macérâts dans de la glycérine...
Pour les extraits aromatiques qui nous intéressent ici, même s'il s'agit également d'une macération (souvent à chaud cette fois) dans un mélange d'eau et d'alcool (d'où 'hydroalcoolique'), la partie de la plante utilisée est différente.
En effet, on ne s'intéresse plus à la partie de la plante riche en principes actifs mais on utilise le jus ou la pulpe des fruits ( fruits des framboisiers, gousses de vanille..) afin d'extraire leurs arômes (goût et odeur). Là les seules précautions particulières pour leur utilisation concernent leur teneur en alcool.
En résumé: leurs modes d'extractions sont différents ( distillation ou extraction pour les H.E et macération pour les extraits aromatiques), la partie des plantes utilisée n'est pas la même et la fonction 1ère des H.E est thérapeutique alors que les extraits n'ont qu'une utilisation de 'parfum' donnant le goût et l'odeur à vos préparations.
Mais il est vrai qu'aujourd'hui on se sert des H.E en cuisine (quelques gouttes sont sans danger car très diluées, plus en général chauffées ce qui leurs fait perdre bcp de leurs principes actifs), comme parfum d'intérieur..etc , que certains appellent les H.E 'extraits', d'où une certaine confusion pour beaucoup d'entre vous !!
J'espère vous avoir éclairées un peu, mais n'oubliez surtout pas que les H.E sont TRÈS CONCENTRÉES EN PRINCIPES ACTIFS et que leur utilisation doit faire l'objet de précautions particulières car elles peuvent s'avérer dangereuses. J'ai d'ailleurs réservé une catégorie de ce blog appelée ' mise en garde', merci de vous y référer.
31 août 2007
Ma préférée: l'Aloe Vera
Je ne pouvais commencer cette nouvelle rubrique que par elle... j'en utilise pour tout !! mon visage, mes cheveux, le corps... elle est de loin la + polyvalente à mon goût !! je vais donc essayer de vous la faire apprécier autant que moi..
Je vous présente celles que j'ai sur ma terrasse: en haut la grande et sa 'fille' en dessous.. en effet elles se multiplient en faisant de nouvelles pousses, il suffit de prélever ces dernières et de les replanter.. mais il faut également de la patience car elles ne sont actives qu'au bout de 4 ou 5 ans.. je les laissent donc tranquille pour l'instant, la grande aillant environ 3 ans et je n'ai séparée la petite qu'au printemps.. je me contente donc d'en acheter en attendant.. mais quel plaisir d'avoir ce que les anciens appelaient 'le docteur à la maison' !!
Il est vrai que j'ai la possibilité d'en avoir car je vis dans 1 région au climat privilégié !! je ne suis pas sure qu'elles apprécieraient le climat du nord..
Son nom botanique est Aloe Barbadensis, appelée communément l'Aloès. Elle appartient à la famille des liliacées succulentes (qui conserve l'eau dans leurs feuilles).
Elle est originaire probablement d'Egypte ou du Moyen-Orient mais elle a été naturalisée depuis très longtemps dans toutes les régions chaudes (Afrique, Europe du sud, Tropiques...). Mais dans les autres régions vous pouvez l'avoir comme plante d'intérieur..
Je ne veux pas rentrer trop dans les détails scientifiques, beaucoup de sites lui sont entièrement consacrés, tant les recherches sur ses propriétés sont nombreuses. Jetez y un oeil à l'occasion c'est passionnant..
Il y a 2 sortes de parties utilisées: le latex provenant du vert de la feuille, utilisé par voie interne pour les problèmes de transit (attention il parait que c'est un laxatif très puissant !) et le gel visqueux contenu dans les feuilles.
Ce gel a beaucoup d'indications en voie interne car il contient (en autre) 7 des 8 acides aminés indispensables au corps humain, il serait hypoglycémiant, anti-inflammatoire... je fais des cures 2 ou 3 fois par an, en cas de fatigue ou simplement en prévention avant l'hiver par exemple.
Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont ses bienfaits en cosmétologie.. là aussi elle est presque la panacée !! Elle concentre en effet la plupart des vitamines (A, E, B, C..) des sels minéraux (phosphore, potassium, calcium, magnésium, fer, zinc, sélénium...) tous très bénéfiques à notre peau.
Elle est à la fois fortement émolliente (assouplit et lisse la peau), astringente, hémostatique (arrête les petits saignement), anti-inflammatoire, anti radicaux libres, anesthésiante, antibiotique naturel...et je dois en oublier !!!
Contrairement à beaucoup d'autres substances, ses actifs pénètrent dans les couches de l'épiderme, agissant directement sur les fibres de collagène. Elle favorise la régénération cellulaire, est très hydratante, aide à la cicatrisation..
Elle est aussi conseillée pour les problèmes de peau comme l'eczéma, les mycoses, le psoriasis, l'herpès, les irritations, les coupures (du rasoir par exemple) qu'elle arrête et anesthésie, les coups de soleil,...
Enfin elle régule la production de sébum, pour les peaux grasse ou le cuir chevelu (j'en met dans mes shampoing, mes cheveux adorent !!).
Un dernier point important, quand vous appliquez le gel sur la peau, il a un effet tenseur incroyable (qui gène mm certaines tant cet effet est ressentit).. donc parfait comme anti-âge !!
Le mieux est de vous en servir comme base, avant votre crème du soir par exemple (ou en remplacement mm de celle-ci). Il faut attendre quelques minutes avant d'appliquer votre crème, pour laisser le temps à tous ses actifs de pénétrer.
Vous avouerez que si elle n'est pas la panacée, elle s'en rapproche pas mal !! Et les recherches sont loin d'être terminées, les scientifiques vont encore pousser leurs travaux sur ses actifs et probablement lui trouver encore d'autres propriétés aussi incroyables..
Alors, convaincues ?? Le mieux est encore de l'essayer si ce n'est déjà fait.. mais attention à acheter le gel pur, avec un seul conservateur naturel (souvent l'extrait de pépin de pamplemousse dit EPP). Vous me direz ce qu'en pense votre peau !!
